Квартал мёртвых поэтов, или же квартал писателей — неофициальное название района между Литейным округом и Смольнинским образованием, в районе улиц Некрасова, Маяковского, Жуковского, Чехова, Белинского и других. Сложно сказать, когда такое имя появилось: упоминания в медиа отсылают к концу 10-х годов, а экскурсии под такими названиями проводятся чуть ли не с 90-х.

Многие туристы, приезжая в Петербург, идут в сторону Адмиралтейства и Стрелки, гуляя под дворцами, а потом идут гулять в сторону площади Восстания, заворачивая к Некрасова. Именно в этот миг в их головы вселяется мысль, что Петербург — тот город, в который они хотят всегда возвращаться. Здесь, между старых особняков и доходников расположилась та интеллигентная жизнь города, о которой думает каждый, когда вспоминает статус Культурной столицы Петербурга.

Выходя из балтийца, обратите внимание на окружающих вас людей. Скорее всего 70%, а то и 80% из них — стильно одетая молодёжь, которая спешит к эскалаторам и едет наверх. Поднимаемся с ней и открываем двери первого выхода Площади Восстания и идём направо — по одноименной улице.

Открыв карту, обратите внимание на строгую геометрию улиц, которые пересекают друг друга под прямым углом. Это не просто прихоть Петра и других начальников, которые хотели лучевой город. Весь квартал — бывшие казармы Преображенского полка и наследие, сохранившееся еще со времен основания города. Подобную геометрию, кстати, очень легко разглядеть на карте города: любые прямые улицы строились разом по единому заказу армии. Из примеров: Семенцы, известные своими интерьерами и мозаиками (от Бронницкой до Можайской) — бывшие казармы Семеновского полка, северное Измайловское (от 1 до 12 Красноармейских) — казармы Измайловского полка и так далее.

К середине XIX века от Преображенских казарм мало чего осталось, кроме улиц и их векторов. Дело в том, что район, близко расположенный к самой центральной части города, стал застраиваться доходными домами. На деньги купцов (часто, москвичей) возводились огромные жилые дома для обычных горожан: государственных и военных чиновников, торговцев, банкиров, адвокатов и творческой интеллигенции — стоит помнить, что Петербург был прежде всего административной столицей и обычным гражданам тут особо нечего было делать.

Самые первые достопримечательности квартала — питейные. А куда без них? В двух сотнях метрах от Площади Восстания находится один из самых интересных кабаков города — Ортодокс — концептуальный бар с коктейльной картой на основе русского кода: все коктейли носят имена писателей-классиков и их произведений. Цены здесь слегка выше обычного, но поверьте: прогулка по кварталу после этого будет ещё краше!

Для тех, кто любит что-то более гранжевое — бар "Витя" на другой стороне Восстания. Это тоже концептуальный коктейльный бар, но на этот раз в настоящей парадной (где шахта лифта — винный погреб). Коктейли тут уже не на основе писателей, а больше на основе приколов: например, настойки "со вкусом Ленинграда" и коктейли "хочу спать со шлюхами и не работать" или "приключения на жопу".

Выпив бокальчик-другой, можно забежать и подкрепиться в Бабагануше — еврейском кафе в соседней парадной от Вити с аутентичной кухней: шакшукой, даг заавом, сабихом и другими крутецкими блюдами. Здесь очень быстро и сытно готовят, а в жаркую погоду можно посидеть на улице.

Набравшись сил, выдвигаемся дальше по Восстанию и первый перекресток, который мы пройдём — с улицей Жуковского — некогда третьей питейной артерией города после Думской и Рубинштейна. Она больше напоминает проспект: её широта и прямота от БКЗ до дома Ахматовой явно сделаны с пародией на улицы Москвы. Но мы идём дальше до перекрестка с Ковенским переулком.

Набравшись сил, выдвигаемся дальше по Восстанию и первый перекресток, который мы пройдём — с улицей Жуковского — некогда третьей питейной артерией города после Думской и Рубинштейна. Она больше напоминает проспект: её широта и прямота от БКЗ до дома Ахматовой явно сделаны с пародией на улицы Москвы. Но мы идём дальше до перекрестка с Ковенским переулком.

Оказавшись здесь, под доходником Муяки (на который нам с высокой башни) и напротив Ереванского сквера, поворачиваем налево: в сторону Ковенского переулка и спиной к двум скверам. Пройдя до прекрасного и, кажется, вечного цветочного балкона, ныряем прямо под него и во дворе выбираем тропинку слева — прямо в темноту.

Тот, кого не одолеет страх, выйдет в прекрасный дворик: здесь находятся бар Утопист и Аут Синема — камерный кинотеатр, специализирующийся на авторском кино и ретро-картинах. Все зарубежные фильмы здесь идут на языке оригинала с субтитрами, а иногда проходят интересные лекции. Обязательно посмотрите расписание кинотеатра — любителям кино нельзя сюда не сходить!

Через стенку отсюда, в соседнем дворе, находится Стейдж — стендап пиццерия, где каждый день проходят концерты андеровых (и не очень) комиков.

Выходим обратно на Восстания и продолжаем наш путь на север — до перекрестка с Некрасова. Здесь мы встречаем первый "доходник", на который точно стоит обратить внимание — дом Егорова. Это достаточно уникальное здание, потому что у него сразу ТРИ адреса: Восстания, 35 / Некрасова, 40 / Басков, 33. И не менее уникальная история: когда-то этот участок и принадлежал нескольким императорским чиновникам и в середине 19 века был сдан на пять лет в аренду крестьянину из-под Пскова.

Тот продал его Ефиму Савельевичу Егорову в марте 1873 года. По началу Егоров не знал, что ему делать с этим местом и решил сдать его за 2100 рублей в год (примерно 3 миллиона рублей на нынешний счёт). В 1882 году на участке произошёл пожар и Егоров получил компенсацию за утраченное имущество от императора.

Тогда он связался с известным Павлом Сюзором, архитектором дома Зингера, и они придумали нынешнюю версию здания на Некрасова, 40. Правда в 1917 году его национализировали и разместили здесь детские очаги — революционные версии детских садов. Сюда кстати, Владимир Ильич Ленин поселил свою подругу и сестру в 1920 году.

Не будем останавливаться на одном доходнике — мы ведь только вошли в квартал писателей! Следующая остановка на очереди — красивейший особняк Мясникова в стиле необарокко.

Его построили ещё в 1859 году, когда Литейная часть только начинала становиться элитным районом города — потому что была пригородной магистралью, где селились богачи. Но не прошло и 20 лет, как особняк перепродали Константину Варгунину, петербургскому промышленнику, который подарил особняк своей дочке Оле. Та, в свою очередь, сделала из особняка приёмную самых сливок России. Благодаря репутации крутейшего адвоката у её мужа, в их дом часто приходили такие люди, как Керенский, Плевако, Павлов, Шаляпин, Кшесинская и другие. После революции особняк превратили в больницу, которая существовала почти 100 лет — в 2008 году особняк отреставрировали и сделали новым культурным пространством города!

Сейчас здесь проходит уйма всего: ставят балет на внутренней сцене, в сады — кинопоказы авторского кино и джазовые концерты. А ещё особняк можно арендовать под свадьбу! Кстати, у нас выходил полноценный текст про дворцы, где можно сыграть свадебную церемонию: https://garagemag.ru/v-kakih-dvortsah-mozhno-sigrat-svadbu-2025

Пройдя чуточку дальше, до перекрестка с Манежным переулком, мы заворачиваем налево и идём в сторону Спасо-Преображенского собора. По правую сторону будет сразу несколько прикольных заведений:

1. Манежный, 16 — магазин виниловых пластинок с уютной и дружелюбной атмосферой, а не как в снобских и хипстерских лавках, куда даже стыдно заходить
2. Манежный, 5 — Кабаре Шум, один из самых интересных и увлекательных баров города. Его расписывал Покрас Лампас, здесь постоянно проходят тематические представления и вечера, а нынешние настойки... Песня!
3. Манежный, 10 — Секонд Кент, первая на моей памяти сешка, где мужской одежды в несколько раз больше женской...

Выходим с Манежного и попадаем на Преображенскую площадь. По правую руку от нас — большое изогнутое здание. Здесь раньше располагалось Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Хотя формально, оно там находится до сих пор — в июле 2023 года МИД РФ отозвал согласие на работу консульства в Петербурге, и 1 октября его двери полностью закрылись. При этом здание строило правительство Финляндии и принадлежит оно ему — поэтому офис законсервирован до лучших времён (которых все мы уже заждались).

В центре Преображенской площади стоит очень красивый, пусть и небольшой, собор. Его построили в память о победе в русско-турецкой войне в 1828-1829 годах, а вся его ограда отлита из турецких пушек. Буквально: если присмотреться, то можно увидеть, что вместо забора в землю воткнуты пушки, к которым приварены цепи. Удивительно, что собор работал даже в советское время.

Буквально пять шагов дальше от Собора и мы — у дома Мурузи. Вдох...

Это — жемчужина Литейной части и Квартала писателей. Самый красивый и интересный дом, который тут можно найти (по скромному мнению автора).

При этом, он тоже достаточно уникален и тоже имеет три адреса: Литейный, 24; Пестеля, 27; Короленко, 14. Но что отличает его от дома Егорова? Во-первых, архитектура. Дом построен * барабанная дробь * в неомавританском стиле северной Испании и Аль-Андалуса!

На воротах дома осталась арабеска — небольшая надпись, оставленная архитекторами. Она гласит: ولا غالب إلا الله. В переводе с арабского: "Нет победителя кроме Бога". Считается, что архитекторы скопировали её из замка арабских завоевателей в Альгамбре, в Гранаде. Там, в огромной местной цитадели, эта надпись украшает дворец династии Насридов, правителей Гранадского эмирата аж времён Александра Невского.

Ну ладно, возвращаемся к разнице Мурузи и Егорова. Второе отличие — контекст, который придаёт ценность любому произведению искусства. Дом считается самым почётным местом на современной литературной карте: всё благодаря его жильцам!

К сожалению, сам Мурузи недолго прожил в своём детище: дом построили в 1877 году, а хозяин скончался в 1880, и дом несколько раз ходил по рукам. На рубеже 19 и 20 века здесь жила пара Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, о которых, кажется, стоит сделать отдельный материал, иногда здесь ютился Александр Блок, Николай Гумилёв, Даниил Гранин и звезда литературы — Иосиф Александрович Бродский, чей музей и открыт в квартире №28.

А ещё 20 июня 2024 года в местном подвале открылась Пища династии Минь — совместный проект музея Бродского и бара Эль Копитас.

Продолжаем нашу прогулку по Короленко и доходим до поворота на Басков переулок. Этот уголок очень примечателен: здесь располагается Пекинская школа китайского языка, вайбовая кофейня Люко с уютным баром Волжанин по соседству и очень интересный новодел — жилой комплекс Русский дом. И от него прям пахнет этой русскостью.

Его построили в 2018 году по проекту архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнёры" в неорусском стиле. И, конечно, такая * дура * не смогла не вызвать споры вокруг себя: кто-то считает постройку безвкусной, кто-то крутым примером новой русской архитектуры на замену лужковщины. Краеведы и активисты, как обычно, считали, что снесённые здания представляли историческую ценность, ведь любое здание, построенное до 1917 года — памятник.

Идём по Баскову переулку дальше, к главной достопримечательности, по которой переулок известен. Но сначала посмотрим на чудный дом купца Назарова на перекрестке Баскова и Маяковского.

Он был построен в 1904 году в стиле эклектики, но это нам неинтересно. Если вам улыбнётся судьба, то обязательно проберитесь внутрь и посмотрите на витражи, которые украшают этот дом. Они даже вошли в некий список лучший витражей, которые растаскивают на украшения.

Продолжаем свой путь и доходим до Баскова, 23. Здесь находится прикольный магазин под названием "Вошинг машин" — с виниловыми пластинками!

Выходя из магазинчика, смотрим вперёд. Перед нами — главная достопримечательность переулка — легендарный Басков, 12, о котором мы здесь писать не будем. Ведь про это место есть целая статья — https://garagemag.ru/zhit-vo-dvore-vse-ravno-chto-v-dzhugliah

Совсем рядом — кофейня "Смена" в скандинавском стиле на Басковом, 20. Напротив — Дизенгоф/99 на Басковом, 31. Это ещё одно израильское кафе, но уже специализирующееся на современных кулинарных трендах. Говорят, что хумус с килькой — особенно вкусный!

Заворачиваем вправо и идём на юг по Восстания и уходим на Некрасова.

Проголодались уже... Делаем пару шагов вглубь улицы и натыкаемся на заведение с лаконичным названием — Наденька — лучшее кафе на всей улице с атмосферой неосоветской квартиры по мотивам Иронии судьбы. Обязательно берём шоколадную колбасу и парочку стопок грибной настоечки — но без фанатизма. Мы на финишной прямой, но ещё не на финише!

Говорим Наденьке "спасибо", оплачиваем счёт и выходим на улицу. Пройдя пару шагов дальше, нашему взору предстанет панорамное окно с желтой надписью — "КНИГИ".

Это магазинчик "Все свободны" — один из моих любимых! Он специализируется на авторском нонфикшене, литературном андерграунде и контркультуре. Если постараться и поискать, то от местного ассортимента по коже побегут мурашки, а голову заполнит тревога: "вот сейчас сюда нагрянут эфэсбэшники".

Если хочется чего покрепче, то делаем пару шагов через дорогу и заходим в бар "Хроники" — "символ ренессанса интеллигентных рюмочных".

Спасибо, что были с нами!